Праздник, который всегда с тобой
Путешествия
Праздник, который всегда с тобой
Дома до звезд, а небо ниже,
Земля в чаду ему близка.
В большом и радостном Париже
Все та же тайная тоска.
Марина Цветаева. "В Париже"
1. Первое рандеву. Башня Эйфеля.
Одно из первых моих знакомств с Парижем было чисто визуальным: сначала я листала страницы красочных путеводителей, журанлов, посвященных изобразительному искусству ("BeauxArts"), каталог Центра современного искусства имени Жоржа Помпиду, – все это было привезено и оставлено нам весной 1987 года парижанкой и учительницей русского языка по имени Катя. Она тогда привезла в Киев на экскурсию целый класс, в котором также учился и ее младший сын Карел. ( Как выяснилось позднее, Катя не только хорошо знала русский язык, но слыла и последовательницей и популяризатором идей Льва Троцкого.) Честно говоря, я очень надеялась, что Катя пришлет мне гостевое приглашение в 1989 году – я мечтала попасть на празднование 200-летия Французской революции и взятия Бастилии. Но на самом деле чуда не произошло и своего визита в Париж мне пришлось ждать еще целых 17 лет.
В 1989 году в Париже побывала наша знакомая художница Ирина Макарова-Вышеславская (впоследствии она так влюбилась во Францию, что решила там остаться жить, вышла замуж за француза, работавшего капитаном на кораблях, вместе они купили и заново отреставрировали дом постройки 15 века в Антибе,
на Лазурном берегу, столь полюбившейся всем русским французской ривьере. На первом этаже своего дома Ирина открыла ателье, где выставляет собственные картины). Но все это случилось позднее. А тогда, в 1989-м, вернувшись из Парижа, Ирина демонстрировала своим гостям слайды с видами Парижа, причем особый акцент она сделала на тротуары, усыпанные осенними листьями. "Дело в том, – говорила Ирина, – что у каждого города существует собственная пространственно-временная аура, и чтобы ее ощутить – нужно присматриваться внимательнее к окружающему тебя пейзажу." Именно этой мыслью руководствовалась и я, когда решила сфотографировать сбитый асфальт, выбоины и лужицы с застоявшейся водой поздним вечером на Елисейских Полях, куда я кинулась, едва сойдя с поезда "Мюнхен-Париж" и забросив вещи на квартиру к одному, приятному во всех отношениях, эмигранту из Петербурга, живущему в Париже последние 18 лет. По договоренности он сдает диван в кухне-гостиной за 30 евро в сутки (поверьте, для Парижа это совсем недорого, тем более, что хозяин радушен и обстоятельно, с картой города в руках разъясняет вам, как добраться к той или иной достопримечательности и не запутаться при пересадках в метро (в Париже 13 линий метрополитена). Так вот, я и не представляла, что в Париже асфальт на тротуарах уже давны-давно не меняли – он сплошь в выбоинах и местами потрескался. И никому в голову не приходит налепить в историческом центре города какие-нибудь новостройки с энным количеством этажей. И при этом места в Париже хватает всем выходцам из африканских и арабских стран, хотя статистические данные утверждают, что, например, врачей из Бенина здесь проживает гораздо больше, чем в самом Бенине.
Если же говорить о пространственно-временной структуре города, то здесь на удивление тихо и спокойно, кажется, словно тебя перенесли на волшебной машине времени в позапрошлый век, настолько грандиозно выглядят ,все эти хорошо известные с детства по книгам памятники архитектуры 17-19 веков. В который раз вспоминается удачное сравнение архитектуры с музыкой, застывшей в камне. Да, париж действительно стоит мессы.
А куда бы вы направились, если бы вдруг оказались в Париже?
Несмотря на поздний вечер, я решила пойти к Эйфелевой башне (странно, что когда инженер Эйфель сконструировал ее для Всемирной выставки в 1889 году – ее сильно критиковали. Кто мог тогда предположить, что бессмертное инженерное творение некоторое время спустя станет символом Парижа?
По Елисейским Полям, не доходя до Триумфальной арки с барельефной композицией скульптора Рюда "Марсельеза", свернув и пройдя до конца улицу Клебель, я вышла на великолепную видовую площадку: внизу располагался каскад фонтанчиков с бассейнами и скульптуры бычьих голов, а за мостом через Сену возвышалась Эйфелева башня в переливчатом сиянии электрических лампочек. И я очень обрадовалась, что пришла сюда, когда над городом уже сгустилась ночная тьма: я и не ожидала, что по ночам башня смотрится так празднично. Хотя был уже одиннадацатый час – у подножия башни бойко торговали сувенирами и фотографировались, подъемник работал допоздна. За 4 евро и 20 центов я поднялась на первый уровень, а это, поверьте, уже очень большая высота (на второй уровень билет стоит 7,50, а чтобы подняться на самый верх – нужно заплатить 11 евро), у меня даже голова закружилась, когда я глянула вниз – панорама, которая открывается с Эйфелевой башни сравнима только с той, что открывается с Монмартрского холма! Такое впечатление, что весь Париж лежит у ваших ног и сияет, перемигиваясь, миллионами огоньков, словно гигантский светлячок.
На первом уровне Эйфелевой башни открыто кафе типа фаст-фуд, с запредельно высокими ценами (впрочем, средняя цена в Парижских кафе за какое-нибудь простое блюдо колеблется между 8 и 12 евро, а сравнительно недорого – по 3 евро за приличного размера багет с ветчиной и листиком салата – можно перекусить в какой-нибудь закусочной, которые открыты буквально на каждом углу). Здесь также есть сувенирный магазин и кинематека с различными панорамами Эйфелевой башни и движущейся фигуркой человека в цилиндре, которую проецирует видеопроектор. В уютном зальчике демонстрируется короткий документальный фильм, показывающий виды Парижа. В общем. полчаса здесь можно провести без скуки, а потом можно до бесконечности любоватьтся видом города сверху.
2. Собор Парижской Богоматери. Прогулка по Лувру.
На следующий день свою экскурсию я начала с острова Ситэ, на котором стоит Собор Парижской Богоматери. Здесь же расположен и Дворец юстиции, во дворе которого всегда стоит очередь желающих посмотреть церковь Сент-Шапель.
Великолепная готика, воспетая не одним поколением поэтов и литераторов (ну, кто же не читал романтическую историю Виктора Гюго, легшую в основу знаменитого ныне мюзикла. А позднее об этом соборе писал Ж.-К. Гюисманс, реставратор химерических скульптур на крыше Нотр-Дам Виолле ле Дюк оставил после себя двухтомное исследование, по которому и по сей день студенты художествекнных вузов знакомятся с принципами синтеза искусств. А помните строки из Осипа Мандельштама:
Но чем внимательней, твердыня NotreDame,
Я изучал твои чудовищные ребра, –
Тем чаще думал я: из тяжести недоброй
И я когда-нибудь прекрасное создам... )
действительно впечатляет удивительной гармонией форм в сочетании с изумительными по своей завершенности пластическими рельефами на библейские сюжеты, обрамляющими тимпаны собора, а в интерьере – старинные витражи, сквозь которые преломляются скупые солнечные лучи...
С острова Ситэ я вышла на Набережную Сены и, невзирая на проливной дождь и отсутствие зонта, я добралась до одной из своих основных целей посещения Парижа – Лувра, одной из богатейших мировых сокровищниц изобразительного искусства.
Перед входом в музей, оформленнным уже в наши дни в виде стеклянной пирамиды какой-то прощелыга-негр бегал с зонтиками в руках, предлагая мокнущим под дождем в ожидании своей очереди любителям изящных искусств приобрести их за 10 евро (гораздо умнее было бы сдавать их напрокат по 1 евро, тем более, что очередь продвигалась очень быстро – за каких-то пять минут я уже была в теплом холле и спускалась по эскалатору вниз, к кассам и гардеробу).
Благодаря предъявленному журналистскому удостоверению, мне предоставили бесплатный пропуск в музей (вообще же билет в Лувр стоит 8,50 евро – деньги для нас немаленькие).
Конечно, за один день невозможно обойти весь Лувр (на самом деле специалисты не рекомендуют рассматривать картины без перерыва более двух часов в день). За 3,5 часа я побывала в двух отделах музея: Итальянская и Испанская живопись 14-17 веков и Северное Возрождение 14-16 веков, а кроме того – "малые голландцы" – жанровая живопись 17 века.
Знаменитая "Мона Лиза (Джоконда)" Леонардо Да Винчи находится под пуленепробиваемым стеклом на отдельной стеле.
Фотографировать в Лувре не разрешается – можно только снимать на видеокамеру.
Вообще же в Лувре весьма уютно – в большинстве залов стоят диванчики для посетителей – можно отдохнуть в окружении шедевров мировой живописи.
Единственное, что удивило в отличие от безалаберности нашей мувзейной милицейской охраны, на входе в любой парижский музей вы сможете почувствовать себя словно в аэропорту – вам надо пройти через рамочку и пропустить свои сумки через металлоискатель. Опасаются, стало быть, террористов всерьез.
Планы музеев на входе раздаются бесплатно, каталоги же безумно дороги (в Германии, например, книги и каталоги по изобразительному искусству стоят в пределах 15-20 евро, а в Париже их стоимость колеблется от 50 до 120 евро).
3. Музей Д'Орсэй. Латинский квартал. Монмартр.
Днем позже я побывала в музее Д'Орсэй, помещение которого больше ста лет назад переоборудовали из здания вокзала. Здесь собраны наиболее известные шедевры французской живописи, графики и скульптуры второй половины 19 – начала 20 вв.: социальный сатирик Оноре Домье, "отец французского реализма" Гюстав Курбе (кстати, помимо его известнейших картин, таких, как "Похороны в Орнане" и "В мастерской художника" недавно снова вывесили картину Курбе, изображающую весьма откровенно обнаженный женский торс с широко раздвинутыми ногами. В свое время, предложенная для выставки в парижском Салоне – эта вещица вызвала огромный скандал), импрессионисты: Эдуар Мане со своим тоже некогда скандальным "Завтраком на траве", Огюст Ренуар с коллекцией миловидных женских портретов и дородными купальщицами, Эдгар Дега чаще всего писавший на протяжение всей жизни балерин и скачки, пейзажисты Клод Моне, Альфред Сислей и Камиль Писсарро, постимпрессионисты: Сезанн, Ван Гог, Гоген; пуантилисты и барбизонцы (мастера тонального пленера, после которых и стал по сути зарождаться импрессионизм). Символисты во главе с Одилоном Редоном, художники группы "Наби" ("Пророки"): Пьер Боннар и Эдуар Вюйар с широкоформатными живописными панно, изображающими нарядных дам на прогулках в садах и парках (эти панно писались обычно на заказ для оформления интерьеров собственных особняков).
Впрочем, при входе в музей вышла небольшая заминка при проверке документов. Русскоязычная сотрудница не выказывала доверия к моим удостоверениям, потому что по какой-то необяснимой нам западной логике, никто не верит и не в состоянии понять, почему, например, удостоверение члена Национального Союза художников Украины, которым ты являешься с 2000 года смотрится неубедительно – мол, это же было в 2000 году! А где же более актуальная дата? Неужели они не понимают, что такое профессиональный стаж? Впрочем, пропустили все-таки, как бы поверив на слово, что мои документы еще не безнадежно устарели.
Потом, игнорируя бесконечный дождь, я прогулялась по знаменитому Латинскому кварталу – там, где Сорбонна и Пантеон, и Люксембургский дворец с садом.
Перед входом в кинотеатр "Одеон" стояла огромная очередь – демонстрировалась премьера фильма Клода Шаброля с Изабель Юппер в главной роли – "Опьянение властью", отмеченная на только что завершившемся 56-м Берлинале.
Ну, и конечно же, еще был волшебный вечер на Монмартре – некогда колыбели Парижской школы живописи начала 20 века.
Когда-то художники со всей Европы, самых захолустных местечек России, Украины и Беларуси съезжались сюда, чтобы без всяких ограничений экспериментировать с живописными формами: здесь, ночуя по очереди на одной койке, арендуемой в доме под названием Бато Лавуар ("Улей"), где не было ни воды, ни электричества, ни канализации, в полную силу раскрывались таланты Марка Шагала, Хаима Сутина, Амедео Модильяни, скульптора Жака Липшица и многих других известных художников.
А теперь здесь в основном промиышляют писанием портретов прохожих на скорую руку и карикатурами. Как все измельчало!
Но Монмартр, особенно вечером, чарует вас какой-то необычной таинственностью. Храм Сакре-Кер ярко освещен, а если стать спиной к фасаду, то с высоты Монмартрского холма вы увидите Париж во всем его ночном очаровании. Мимо фуникулера можно спуститься вниз по крутой лестнице, освещенной двумя рядами фонарей.
Париж, безусловно, город-музей. Мне он напомнил Санкт-Петербург, хотя петербуржцы уверяют, что Нева гораздо шире Сены, но все-таки, эти желтовато-серые архитектурные сооружения напоминают город на Неве, не менее прославленный в свое время, чем Париж.
Во всяком случае – оба этих замечательных города полюбились мне с первого взгляда. Такие города никогда не наскучат, потому что они хранят в своем облике величие и обаяние прославленных исторических вех.
Анна ЛОБАНОВСКАЯ, Париж – Баден-Баден, Киев
Опубликовано: «Правда Украины», 10 марта 2006 г.